砂锅建于清朝乾隆六年(公元1741)，至今已有266年的历史。原位于西城缸瓦市街道东乾隆皇帝第一子定亲王府的更房附近。北京市西城区西四南西四南街60号。北京的清朝满族人带来了满族文化。清朝宫廷、王府有朝祭、夕祭、日祭的制度。祭神时，要省牲(杀猪的禁忌说法)、摆件(切掉猪体各部位的肉和内脏，放在桦树大槽中呈整猪形)。祭祀时吃了供尖后还剩下一些肉，便赏给看街的更夫们。虽然按规定祭肉是不能出门的，但主人并不严格控制，往往有破例。
清朝时，西城从西单到西四是贵族的住所。缸瓦市附近有定王府、礼王府等大宅门。缸瓦市也有看街的更夫。清乾隆年间，一位琐居缸瓦市的刘姓更夫和一位王府管事松七是哥们。当年，王府内朝祭夕频频祈福祈福。刘姓更夫经常从松七手中获得余肉和供品。神余吃不完，便想起在更房里放些旧桌、旧凳、碗筷做生意。与王府厨师(厨师)合作制作各种菜肴，将王府的烹饪技巧传入社会。这家店用一个大沙锅，直径四尺深三尺，一次能煮一头整头猪。
关于砂锅居有店名的说法也不一样。有人说砂锅居之初因为煮卖白肉叫白肉馆，后来叫和顺居，取和顺之美。由于砂锅生意好，吃的人多，人们可以用砂锅居代替和顺居。另一种说法是，砂锅居一开始没有名字。清朝道光年间(1821-1850年)，东四牌楼有一家名为和顺馆的白肉馆。因为生意不好，经营不了。店主看到砂锅居生意不错，就找人撮合，和砂锅居合并，改名字为和顺居。据老一辈人说，光绪年间，店家邀请了正红旗世管佐领白三爷(字松年，满洲沙济富察氏)题为沙锅居的字匾，才有了正式的字牌匾，一直在做砂锅煮白肉的生意。如今，人们习惯于写砂锅，其实砂和砂的意思基本相同。因此，虽然字匾以前写的是沙锅居，但现在却同意俗成地改为沙锅居。
在北京老字号店铺的历史上，砂锅有一个令人费解的管理怪。自开业以来，直到民国时期，一直是半天营业。中午12点，我摘下幌子，卷起窗帘，停止营业。因此，砂锅居买卖-过午不等的歇后语至今流传。清嘉庆年间，有人曾写过砂锅生意的盛景：缸瓦市吃白肉，日头才出云晚。清道光二十五年(公元1845年)，沙锅居杨静亭《都门纪略》之列。西四牌楼缸瓦市路东有白肉片、炖肝肠、烧碎、烧下巴、和顺白肉馆的载文。早年，砂锅店经营了半天，但人们蜂拥而至，因为味道鲜美；另一个是真正的原因。为了保证质量，我们必须用砂锅把前一天晚上屠宰的100公斤京东鞭猪捡起来，彻夜煮熟，然后靠在火上。第二天早上，它刚刚煮熟，8点开门，早上准备好了。因此，西城缸瓦市有白肉馆，日以一猪为客，不涉及它的味道，逾午则闭门。直到1937年，砂锅居的半天经营一怪才改变。据史料记载，1937年七·七事件发生后，北京沦陷为日伪的铁蹄。因为砂锅居风味独特，名气大，日本和汉奸的要人经常在这里吃喝请客。不管你过午不等是什么样的恶人！通常是下午和晚上来这里吃喝，店主对日伪的淫威感到震惊，不得不改变多年的经营习惯，实行全天经营。从此，砂锅中午不摘幌子，加了晚餐。娄锐在《首都杂咏》中写道：打破旧规，加晚卖，为合时代牺牲就是这样。
据说新中国成立前有三块牌匾。左边是和顺居，右边是砂锅居，中间是白肉馆，很独特。砂锅居饭庄建于1963年，原址南百米处。1972年，文革期间，砂锅居的经营受到冲击，变成了炒菜居。1975年，菜单上砍下30多道杂菜，突出特色风味，挖掘创新一些风味菜肴，保持原有特色，创新发展。砂锅居从1952年开始，将大砂锅改为小砂锅，再加入小砂锅炖白肉、三白等，再加入炒菜。1992年92年重建成三层楼，1994年12月28日重张营业。1998年8月8日，砂锅传承人杨树松、通州森林陶瓷、邯郸陶瓷共同研制成直径1.20米、高0.76米、重218公斤的特大砂锅。作为镇店的瑰宝，陈列在门口，以文化吸引顾客。
龙、凤、福、禄、寿、喜、天、地、人和等优雅的沙锅房，环境优雅豪华。太师椅、条形案、八仙桌、餐桌椅都是用梨木雕刻而成。瓷片仿清乾隆时期的黄万寿。北京御膳菜肴与宫廷装饰风格融为一体，京都丰富的饮食文化特色突出。
目前，砂锅居也走上了连锁发展的道路，现有的直销分公司海淀砂锅居双榆树店。2006年，被商务部重新认定为中国老字号。2009年，砂锅居全猪席获得北京非物质文化遗产。